Jil Sander 三出自創的品牌－dawnchorus

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剛剛看到WWD po了一則新聞，
說Jil Sander又要離開Jil Sander!
太奇怪了!
她算來三進三出了
這個自己一手創立的品牌。

什麼原因呢?

新聞說是個人因素。

自從她把四分之三的公司股分賣給Prada集團後，
這個品牌已三度易手，
如今落在日本人手裡。

不久前，
還跟朋友提起，
看了她設計的ss2014系列，
還是會心跳加速咧。

近七旬的她
是什麼個人原因呢?

2012-02 Jil Sander 要三進自創的品牌

太有意思啦!
Jil Sander居然要三進自個兒創立的品牌Jil Sander了!

這兩天，國際時尚圈盛傳此事，
今天看到WWD證實了，
從2005年接棒設計Jil Sander的
比利時設計師Raf Simons 即將離開，
有可能會接Dior的設計，
Jil本人將要歸隊，
能想像嗎?Jil已經68歲了，
只要有才華，
人家老外可是愈老愈陳香。

*2011-06-24:

昨天WWD有一篇報導指出，
Jil Sander與Uniqlo的三年合作即將劃下休止符，
今年秋冬是+J的最後一季。

哎!

世事無常即是正常!

*2010-06-12:Jil Sander+Uniqlo

很少接受媒體專訪的Jil Sander
前幾天出現在International Herald Tribune，
時尚記者Suzy Menkes寫了一篇很深入的人物報導，
外加一篇問答記。

有興趣的不妨上去瞧瞧:

http://www.nytimes.com/2010/06/10/fashion/07stylesqna.html?ref=fashion

看了這篇專訪，
才曉得原來Jil Sander66歲了，
原來她的眼睛是北極冰藍，
配上金髮，
Suzy Menkes讚她依然極美。
也才知道
當她2005年被迫離開自己建立的品牌時，
她用旅行、瑜伽以及園藝
度過人生低潮。

不過，從她的故事
也可以體會到一個真理:
當下覺得糟透了的事
未必真的是惡運來臨，
有時說不定反倒是神明的眷顧。

因為那幾年的脫離時尚職場，
她得到了陪伴母親的時間，
她的母親活到93歲
才在她的親近陪伴下辭世。
她現在覺得，
那是她的福報。

真羨慕Menkes女士可以直接到德國漢堡
去採訪她以及她的生活伴侶──
另一位看來也很優的女士。

Jil Sander最近跟Uniqlo 續約三年，
約滿時她已七十歲。
一直覺得這個女人生命力很旺，
她從24歲開創自己的服飾事業，
為自己的信念與鍾愛的事
似乎未曾怠懈過，
閱讀這篇專訪時，consistency這個字
不斷跳出來，
她的人生觀看來是相當在意
一致性或持之以恆這樣的態度。

以前就知道她的一些時尚觀點，
可這回由她口中說出，感覺更明瞭。

訪談裡，她說，
最初會變成設計師其實是因為時尚的不切實際──

"我覺得，與其用裝飾性的創意去包裹身體，
更吸引我的是，
以尊重活生生、三度空間的身體的態度
裁剪布料。
我研究比例、布料以及跟它們有關的一切，
而且，我學著熟練打版技術。
我的手法一向相當靠感覺，
透過無數的試穿，
手法會演進，
然後全數回到打版技術來解決。
我有時覺得，一個版子
本身幾乎就是一種時尚的表達。"

Uniqlo是大眾平價品牌，
Jil Sander過去數十年的時尚專業
都在精品時尚領域，
兩者的合作一直都是很多輿論疑慮的焦點，
最常見的一個大疑問莫過於:
好品質是一般大眾可以負擔得起嗎?
品質和價格之間的平衡點在那兒?

Jil Sander說，跟Uniqlo合作，
感覺上是個值得接受的挑戰，
這個挑戰是──
讓品質以負擔得起的價位普及全世界
(to globalize quality at affordable prices)。

今年秋季，她跟Uniqlo 合作的新路線+J要上市。
什麼是Uniqlo所謂的負擔得起，或合理的價位呢?
從訪問裡提到的若干例子或可參考:
一件仿珍珠釦子和剪裁都經由Jil Sander 認可的白襯衫，
零售價39歐元；
一件臀上有造型口袋的有腰身剪裁外套，
低於120歐元的售價。

接著，Menkes問了一個大家都會好奇的問題──
布料的研發一向是Jil Sander的信條，
用便宜的布料還能做到她可以接受的質感嗎?

Jil Sander承認，一個大眾品牌是不會用到某些精緻的布料，
但是他們的合作，
到目前為止似乎是有讓她驚奇的地方，
Uniqlo是從戶外穿著起家，
他們做了許多布料的研發，
可以找出解決的辦法，
而訂單量大的話，確實也可以用較低的價錢
買到品質。

聽說，今年秋天Uniqlo也要進來台灣了，
無論喜不喜歡Jil Sander的風格，
這應該都會是想花少少的錢買到好品質的消費者
樂於期待的消息!

喔，再補充一點，
1990年代可以說是 Jil Sander的全盛時期，
當時她的極簡低調風格
引領了好幾年的時尚風騷，
也因此，通常她被歸納為極限主義設計師(minimalist)。

不過，在這篇訪問裡
她透露了對minimalist這個字眼的排斥，
覺得minimal似乎有"空(empty)"的含意，
她說，她比較喜歡"純粹(pure)"這個字。
難怪她有個香水就叫做pure。

其實，minimal這個字怎麼會有空了的意思?
不過，這也顯示了
文字在每個人的認知裡，
都有不同的領會和想像，
倒也不需過度認真追究。

只是，從她對minimal 和 pure的敏銳感受，
倒是又多了解了她一點點，
猜想，
她對服裝與人體之間的關係，
已經到了某種程度的要求精萃，
這種美學標準已經不是
less is more的範疇裡
談的事情了。

2009/03/24

看到一則新聞說，德國設計師Jil Sander終於要重返時尚產業了。

因為過去一直很欣賞她，也為她因為產業併購被莫名其妙擠下時
尚舞台，而感到不平，看到這個消息還真是打心底笑出來，太為
她高興了。

過去十幾年，應該是時尚精品名牌產業發展得最輝煌的高峰期吧
!很多有能力的品牌，都朝集團化以及上市的方向，大刀闊斧的發
展。這中間，當然有很多無力自給自足、卻很有才華的小設計師，
幸運的分到一杯羹，在集團的大傘照料下，崛起，茁壯，如今卓
然成一家之言，例如Marc Jacobs,John Galliano,Raf Simons...等。但
是，同時也有不少被併購的設計師品牌，在商業目的下的鬥爭與
傾軋中，下錯了棋，而遭逢丟了自己名字也失去江山的惡運，其
中，最教人扼腕的應該就是Jil Sander吧!

當初這個品牌被Prada集團併購時，我就覺得兆頭不太妙，誰不知
道Prada的老闆，也就是負責設計的Muiccia Prada的老公，是個以
利益為前提的商人!果然，聽說併購不久後，這傢伙就對Jil Sander
提出各種改革措施，包括合併集團裡的品牌生產線。要知道，這
些想上市的集團都得提出漂亮的上市計畫，而如何有效運用成本
當然是企業管理的要務之一，他們就會買下偌大生產線，再去併
購相似等級的品牌，來填滿生產線。

由於理念不合，Jil Sander就黯然離開自己一手打造廿幾年的品牌
，而且連名字都不再屬於她所有。