dawnchorus

倫敦的春天十之八九是陰鬱的，但何其幸運，這回重返

倫敦竟然在料峭春寒裡，跟和煦的陽光不期而遇，彷彿

預示了這次舊地重遊的嶄新感受。

河畔成為新興lifestyle 焦點

過去的記憶裡，屬於倫敦的片段總是灰濛濛的，偶爾的

陽光，只是短暫將公園綠地渲染出律動的光澤，而真正

屬於倫敦的活力脈膊，跳動於入夜後的餐廳與酒吧，似

乎在杯觥交錯之間，英國人才能讓嚴肅的嘴角輕鬆下來

......。

經過六年睽違後再訪倫敦，夜生活依然興旺，但泰晤士

河畔的風光有了明顯變化，連帶的為這兒的生活型態憑

添幾分新鮮活力: 愈來愈多人相約到河畔散步或慢跑；

熱門餐廳一家家往河畔報到，具有河畔視野的餐廳成為

時尚生活趨勢的焦點。長久蕭條的河南岸，在泰德現代

美術館（Tate Modern）開幕五年後的今天，已重拾榮景

，不僅讓倫敦在世界現代藝術版圖裡揚眉吐氣，並且為

當地經濟帶來意想不到的復甦契機。

這麼說好了，如果以往公園是倫敦都會休閒生活的重心

，如今泰晤士河南畔成了倫敦新興的Lifestyle焦點，而

其中，泰德現代美術館扮演了相當重要的角色。

像恐龍跨踞河上的千禧橋 

在市區搭乘District或Circle地鐵線，到Blackfriars站下

車，順著指標往千禧橋（Millennium Bridge）方向走，莊

嚴的聖保羅大教堂就在約莫十分鐘腳程遠的位置；背對教

堂看過去，千禧橋的金屬結構，在輝映著陽光的水波上面

閃閃發亮，過了千禧橋，便是與聖保羅教堂隔河對望的泰

德現代美術館。

2000年落成的千禧橋，是結合尖端科技與藝術而成的傑作

，也是逾百年來，倫敦第一座橫跨泰晤士河的行人步橋。

它是由ARUP工程公司組成的逾兩百人專業團隊，與知名

建築師Norman Foster、以及雕塑家Anthony Caro，合作
打造完成。儘管當年啟用僅兩天，就因橋身「搖擺」而宣
告關閉，歷經兩年重新測試、修改後，才又在2002年再度
啟用，但它的創新，尤其是330公尺長的橋面支撐系統，
已是英國人足以驕傲傳世的偉大記錄。

四米寬的鋁製橋面，不鏽鋼的欄杆支柱從兩側張起，由纜

索支撐；纜索經過刻意壓低，以免阻礙橋上遠瞰的視野，

整座橋的結構因而呈現淺平的懸掛體，顯得輕盈無比，一

般吊橋的懸掛深度約是它的六倍，技術上的高難度可見一
斑。而它在視覺上呈現的輕盈效果，加上有機線條的造型
設計，整座橋樑極具美感，像是一隻矯健的恐龍，橫跨河
岸。

因此，走過千禧橋，本身就極富情趣，除了它的美麗之外

，橋上360度視野賞心悅目: 一覽無遺的河景與倫敦的建築

天際線，日出，日落，不必擔心車子急馳而來，或是邊走邊

吸廢氣...，悠悠哉哉走在橋上，慢跑人陸陸續續打身邊經
過，我突發奇想，不知有沒有人會在夏天拿張小躺椅，就在
橋上做起日光浴來...?? 哈哈... 我想試試在這麼美麗的橋
上賴上一整天。

倫敦新地標──泰德現代美術館 

走走千禧橋，逛逛免費入場的泰德現代美術館，是不少倫

敦人這三、四年來新養成的生活習慣。而這樣的景點，也

挺適合不趕行程的觀光客用來消磨一整天

。

我喜歡「泰德現代」平易近人的寬敞，有些地方的空蕩，

是帶有壓迫感的，這裡不會，彷彿隨地坐下，就可以閉目

打坐一樣。它的前身是一座廢棄的發電廠，二次世界大戰

後興建的廠房，設計出自Giles Gilbert Scott，英國著
名的紅色電話亭也是他的作品。由鋼鐵和泥磚構成的建築
物，共用了四百多萬塊磚；當時，中央高聳突出的煙囪還
被限制不得超過99米高，以免高過對岸的聖保羅大教堂圓
頂。

現在的美術館由瑞士建築師Herzog & de Meuron改造而成

，於2000年五月開幕，展示國家收藏的世界現代藝術作品

。尊重原始建築的前提下，建築師在舊的架構裡，蓋出展

示藝術品的新樓面，巧妙結合了新與舊，從外觀來看，最

明顯的改變是頂樓兩層的新玻璃結構。直接迎入陽光的頂
樓，設計成可以無障礙鳥瞰倫敦市區全景的吧台加餐廳，
如今已成為倫敦最in的聚會地點。沿著整面玻璃牆設置的
吧台區，不論坐位或站立空間，放眼看去幾無虛席。

泰晤士河南岸找回春天 

美術館所在位置距離倫敦橋十分鐘腳程，可以說是

倫敦最古老的一個區；就在西元43年羅馬人來到

不列顛，蓋了第一座倫敦橋之後，此區旋即繁榮起

來。中古世紀沿著河畔興建了不少宮殿，此區也就

成為宗教與商賈的最愛。16世紀末，Southwark逐

漸成為倫敦主要的娛樂場所，包括賭賻、嫖妓，以
及戲院──莎士比亞的「Globe」劇場就在1598年
開門營業。

直到清教徒贏了英國內戰後，戲院才被迫關門，而

多數堂皇的宮殿也被摧毀殆盡。十八世紀中葉起，這

個地區逐漸在商貿與工業方面發展起來；十九世紀後

期，各式各樣的工廠沿著河岸設立，從一度金碧輝煌

，此時已是貧窮之地，壅塞著工廠和貧民窟。

1940年代新蓋的發電廠，就跟聖保羅大教堂隔岸對立

，被視為新形式的教堂──純能源的教堂。但科技快速

演進，傳統的發電廠及其鄰近區域難逃走入荒蕪的命運

，並且逐漸被倫敦主流忘懷。到了1980年代後期，地區
委員會想要重新找出南岸的潛能，將廢棄發電廠的改造
計畫，視為復甦該區之鑰。

五年前，發電廠房改造為美術館之後，有關人士評估，
確實為南岸帶來經濟復甦的契機，而倫敦的文化焦點也
逐漸移轉至此，讓這個古老區域充滿回春活力。

設計美術館 DESIGN MUSEUM 

同樣位於河畔的設計美術館，是我平常沒事就會上網

拜訪的一座創意寶庫，它的硬體雖不挺顯眼，卻時時

有讓人驚喜的角落出現，例如，在頂樓可以一面參觀

展覽、一面欣賞窗外倫敦塔橋的景致；洗手間內的門

板，用明亮的色彩速寫了館內展過的設計家畫像；而

一樓的商店裡，可以找到全世界最in的設計新玩意兒
。

美術館二樓有一家CAFE，叫BLUEPRINT。一整牆的玻璃
窗，框住朝向泰晤士河北岸的好景致。

據說這是倫敦餐飲家飾大亨Conran集團旗下的餐廳，它
的室內設計並不譁眾取寵，美食評論也有好評；主要原
因當然是它不僅坐擁倫敦好景，可以面對塔橋用餐，而
且，食物真的很優! 這是為什麼我會拍下半碗看來平凡
無奇的耶路撒冷朝鮮薊濃湯的緣故──它實在是出乎預
期的美味！

(寫於 2006年初夏，原刊載於VOGUE雜誌)